Precauciones en vacaciones para los mas pequenos

En vacaciones, los que suelen caer son los shohin, por lo que deberemos extremar las precauciones, incluso si vamos a tener alguien para regar, ya que estos haran exactamente lo que les hayas dicho, incluso cuando las condiciones climaticas cambien, vamos, que cuando haga mas calor no regaran mas(eso si no saben cuidar bonsais, claro).
Para estos arboles mas pequenos podemos colocarlos sobre una bandeja con una capa de grava, eso si, con agujeros de drenaje, se los podemos hacer nosotros, e intentarlos colocar juntos, para protegerlos del calor. ademas, tambien podemos colocarlos en semisombra hasta que volvamos.
Todo esto viene a que ya tengo algunas fotos de los que no han podido resistir mis vacaciones,  todos pequenos

A ver si un dia de estos hace menos calor y os pongo unas fotos de el jardin botanico de aqui.

Rosal en flor

Se ve que algunos de los pequenos aprovechan mi ausencia para florecer, jajajaja

se ve que saben que volvere con las tijeras preparadas, feliz domingo

La fuerza en los bonsais. Pinos

 Esta entrada es una continuacion de La fuerza en los bonsais. Angiospermas(no coniferas ni ginkgo)

Bueno, en los pinos, la fuerza se dirige de forma muy marcada hacia la zona apical, y en cada rama, hacia el brote terminal. Además, una forma de diferenciar un pino fuerte, son las aciculas, pues como en los angiospermas, se producen hojas mas largas, y que curiosamente, pinchan mas. Además se producen yemas muy tempranas y grandes. Todo esto se soluciona con un abonado controlado y sol, aunque puede aprovecharse para crecimientos mas rápidos en prebonsais. Sin embargo, una vez que esta etapa se concluya, para empezar a masificar el árbol, y reducir acicula, hay varias técnicas:

 Pinzado de candelas

• Es una técnica bastante conocida que consiste en "romper" con los dedos las candelas mas desarrolladas, dejando como un tercio de la zona con aciculas sin desarrollar. Con esto, paramos el crecimiento de las yemas mas fuertes, dejando desarrollarse , y distribuyendo la fuerza del árbol uniformemente por todos brotes. Además de controlar fuerzas, nos servirá para disminuir el tamaño de las aciculas, y es aplicable a todos los pinos.

Meikiri

• Consiste en pinzar las candelas en primavera,  desarrollarse, y cortar la nueva brotación a principios de verano. Esto tiene una base muy firme: los pinos tienen un crecimiento muy peculiar, en el que se crean huecos en el que no salen aciculas en los brotes, como se explica en el esquema. Al encontrarse las yemas entre las aciculas, quedan huecos en el que es imposible que brote, por lo tanto queda una brotacion defectuosa, que no importa tanto en arboles de gran tamaño, pero en shohin se nota mucho.Lo que hacemos es cortar esta nueva brotacion , para provocar un rebrote desde el nacimiento de esta, que suele producir varios brotes desde el nacimiento. Así, conseguimos solucionar este defecto, y encima densificamos el árbol rápidamente. Sin embargo esta segunda brotacion  le cuesta mucho trabajo al árbol(que debe ser de una especie de pino muy fuerte, y NUNCA UNA ESPECIE DE ACICULA CORTA , ya que no tienen tanta fuerza como para rebrotar), con lo que la nueva brotacion es mas corta, y de aciculas mas cortas. Es muy apta para el pino negro japones, en le que tendremos que hacer selección de los brotes que salen(normalmente 5 o 6 por brote),  pino rojo japones, y halepensis, para otras especies como el pentafila, no hay ese problemas, y suele ser bastante compacto, y para el silvestris, de momento no he oído nada, pero ya lo pondré por experiencia propia.

Defoliación

• Si, en pinos, has oído bien. Es una nueva técnica que empezó el maestro Shoichi Kodera hace mas de  10 anos, y que aun no esta aceptada en general, pero que el realiza sin problemas, y consiste en quitar todas las aciculas cuando el arbol empieza a mover las yemas. Con esto, reduce la fuerza del arbol, produciendo brotes y aciculas cortos. Mas información en esta revista virtual, paginas 24-29, eso si, SOLO LO HACE A PINUS THUMBERGII

Espero que os haya gustado

La fuerza en los bonsais. Angiospermas(no coniferas ni ginkgo)

Lo primero es dejar claro que con los bonsáis son arboles, y por tanto, se puede llegar a estas conclusiones, simplemente observando a los arboles, o también comparandolos con ejemplares de su especie en maceta.

 Para los caducos

• Al hacer esto, observamos diferencias entre las fechas, aproximadas en la que brotan o tiran las hojas, siendo los arboles grandes los que brotan primero, y tiran las hojas mas tarde, por lo tanto el periodo con  hojas es mayor a los de bonsáis.                                                                                             Una explicacion a esta diferencia, puede ser la mayor fuerza-en  la totalidad del árbol- de los arboles grandes(obviamente, tienen mas fuerza, al ser mayor la cantidad de nutrientes que se absorben en un gran sistema radicular, y por tanto mayor   cantidad de alimento transformado por tanta superficie foliar), que podría considerarse proporcional al tamaño. Una mayor fuerza que permite mantener por mas tiempo las hojas que los bonsáis.

•  Esto se puede usar en bonsái, intentando una perdida mas temprana de las hojas, lo que nos ayuda a que lleguen a las exposiciones de otoño o bien sin hojas, o con las justas, para que se vea la estructura de los arboles. Esta claro que se necesita que el árbol este sano, por lo que hay que encontrar un equilibrio que encontraremos con un  buen plan de abonado, y dosificándolo en su cantidad justa, y que también nos servirá para controlar el tamaño de hojas y entrenudos.

Para todos los angiospermas

• A mayor fuerza-en los brotes, individualmente- mayor es el tamaño de las hojas y mas largos son los entrenudos(al poder crecer mas). El mayor tamaño de las hojas, aumenta el procesamiento de minerales y por tanto la producción de alimento; y el alargamiento de los entrenudos, favorece al árbol aumentar la  cantidad de luz que llega a sus hojas. Por tanto, son procesos que favorecen el desarrollo a gran tamaño, expandirse y crear mas alimento, crecer.

• Sin embargo, en los bonsáis estos entrenudos y hojas mas grandes, dificultan la imagen de árbol que intentamos, lo que se suele solucionar con una compacta ramificacion, lo que consigue es que la fuerza se distribuya por todas las ramas, hasta las puntas de los brotes, siendo en estas menor que si no estuviese ramificadas las ramas, consiguiendo entrenudos cortos y hojas pequeñas, manteniendo la fuerza, al mantener la superficie foliar( si necesita 1 metro de superficie solar para vivir, puedes tener 20 hojas de 5cm o 100 hojas de 1cm). Además, esta ramificacion  favorece una imagen mas madura del árbol.

Espero que os haya gustado, y recordar que tenéis la encuesta, y también hay unas casillas bajo la entrada para recoger vuestra opinión.

Si no midiese mas de tres metros....

Os pongo unas imagenes de un arbol, una Lagestroemia Indicum, Arbol de Jupiter,o Crape Myrtle en ingles; que si no fuese imposible para mi sacarlo de donde esta, y llevarmelo para Espana, a cuidarlo como bonsai, no seguia dos dias ahi plantado.Como veis, pese a ser un arbol de jardin, hay cierta armonia entre sus troncos, y ya aparte esta ese nebari que ha salido.











Aqui teneis una foto mas cercana de los troncos, por cierto, se dice que en un bosque, o kabudachi(tronco multiple), a partir de 11 troncos no se pueden contar a primera vista, decirme si esto no lo confirma....

 

Os dejo la comparacion con mi mano, sigo dandole vueltas a la cabeza a: 

"Esto en maceta, lo peta!!"

La humedad es la clave

Bueno, voy a empezar con el primer post sobre lo que he observado en el mes que llevo aqui. Por supuesto, hablo de memphis, y la mayoria de tenesse, ya que son de clima identico. Es imposible generalizar a todos los EEUU, ya que es un pais enorme.

La principal diferencia con el clima de espana, es la humedad, que solo he experimentado algo parecido en galicia, despues de llover. Esto es lo que parece ser la caracteristicas que aprovechan para crecer unos 10 metros y calibres de metro y pico especies de crecimiento tan lento como la magnolia grandiflora.
Os voy a poner una foto del segundo tejo mas grande que he visto en mi vida(el primero esta plantado en el Real Jardin Botanico de Madrid), tendra unos 200 anos, pues esta plantado en "the hermitage", nashville, a no ser que ya estuviera alli antes de construir la finca.
El tejo en cuestion tendra unos 5 metros de altura, y lo mas impresionante es meterse debajo y contemplar la cantidad de frutos que cuelgan de sus ramas.
En las calles se suelen plantar Lagerstroemia Indica, ya que crece maravillosamente, y forma unos grupos muy hermosos, a ver si un dia le hago una foto a uno que me tiene maravillado.

Aunque lo que mayor impresion me dio fue este arbol:

Creeroslo o no, pero mide mas de 20 metros de altura, y es un Ginko Biloba!

Para despedirme os revelo algo que mucha gente atribuye al sol, que los arces palmatum quemen las hojas, aqui los tienen a pleno sol y no se queman, por que creeis que es?

Estudiar en japon

Bueno, espero que esta entrada le sirva a alguien para aclarar ideas, y sobre todo para informarse, ademas de para hacer un poco de publicidad gratuita.

 Curso de tres meses

Lo primero es que existe un curso de tres meses en un vivero de bonsai en japon, bastante famoso, taisho-en, del maestro Nobuichi Urushibata(en la foto), vivero muy famoso por el shohin bonsai. Mucha gente lo ha probado, y les ha parecido genial. Explico un poco: pagas el curso, viaje, y alojamiento todo junto, y te cubre los tres meses. El alojamiento es en un hotel cercano al vivero. La comida no se incluye. No voy a decir un precio exacto, pero es sobre los 3000 euros, no tan caro para ser tres meses. Trabajas como un empleado en el vivero, y te explican todo. Mas informacion

 Aprendizaje clasico

Para los que se lo quieran tomar mas en serio, y se quieran dedicar a esto, hay otra opcion, intentar entrar como aprendiz con algun maestro japones, para aprender de la forma mas clasica. Consiste, en trabajar todo el dia en el vivero del maestro, usualmente desde las 8am hasta las 8pm, con un rato para comer, aunque me han dicho que es usual quedarse un par de horitas mas para mostrar interes. Toda la gente a la que le ha preguntado me dice que es muy duro, ya que suele durar 5 o 6 anos. Se suele tener un dia libre al mes.
normalmente el maestro te da un lugar donde vivir,  y te da un dinero para que te puedas mantener.
La parte dificil es que te acepten, ya que supuestamente el primer ano no sabes hacer nada. Incluso se podria decir que no te cobran lo que te cargas, por eso, suelen necesitar recomendaciones de otros maestros. Por eso es un poco complicado.Aqui lo basico es buscar un maestro que te acepte, y estar muy seguro de lo que quieres, ya que es mucho tiempo trabajando muy duro, y no toda la gente vale.

 En la foto Mario Komsta cuando estaba 

estudiando en taisho-en, actualmente trabaja en espana.

Espero que os sirva de algo, un saludo